Введение
Нет ничего прекрасней, чем сменить трудовые будни в пыльном офисе, наполненном истерикой, спешкой и мозговой активностью, на творческий процесс создания летне-осенне-весенней дачной беседки по своему собственному образу мыслей. Когда рядом нет ненавистных бюрократов чиновников, начальников и коллег, которые так любят собирать совещания по любому чиху: обсудить бесплодные идеи, рассказать всем о своем больном воображении и неспособности ясно мыслить.
Решение о создании именно деревянной беседки пришло само собой. С деревом легко работать, оно приятно пахнет, имеет красивую текстуру и вообще создает ощущение комфорта. Камень и металл - холодные материалы, которые навевают лично на меня чувство строгости. Тем более, с учетом небольших размеров моей беседки, они создали бы лишнюю брутальность.
Следует отметить, что до начала строительства у меня почти полностью отсутствовал опыт работы с деревом (моя специальность — энергетика, я — инженер). В преддверии созидания я лишь прочитал пару сайтов, посвященных деревообработке, один сайт автора похожей беседки, получил в подарок от бабули книгу по ландшафтному дизайну, а также облазил огромное количество сайтов продавцов пиломатериала для исследования рынка на предмет предложений и определения предварительной стоимости воплощения в жизнь моей давней задумки.
На строительство меня вдохновил мой друг и соратник по дачному образу жизни — Игорек, с которым за всю нашу дружбу было не мало выпито, проболтано, объезжено, обрыбачено, в общем обдружено. Несколько лет назад Игорек начал дерзкий проект по строительству гаража на даче для любимой Мазды, который в итоге перерос в создание полноценной пристройки к дачному дому. Сейчас пристройка уже как следует красуется рядом с домом, наполнена хорошим дизайном и добротной работой. Но еще год назад внутри кипела работа…
Как все начиналось
Однажды вечером, поглощая пиво вместе все с тем же Игорьком после насыщенной дневной дачной программы, наблюдая уже заметные результаты труда друга, я понял, что мои руки простаивают и мне непременно также следует заняться строительством. Тогда то Игорек и подкинул мне идею на счет беседки. Слава небесам, эта идея не смогла потеряться в рутине моей жизни и уже сегодня близка к своей полной завершенности. Но обо всем по порядку… Прежде всего было необходимо согласовать место для беседки на дачном участке с бабушкой и дедушкой. После бурных дебатов консенсус был найден и оно было окончательно определено.
Давно привыкнув к порядку в каждом деле, я начал с проекта — с чертежа (чертеж и смету к нему ищите в конце настоящей статьи).
Тщательно продумав все размеры и конструкции с учетом требуемой прочности (благо образование позволяет), я взял в руки мышку и начал творить. Уже сейчас я понимаю, что допустил малую оплошность, которая может показаться экономным людям большой. Дело в том, что размеры я продумывал с учетом своих потребностей в габаритах, ни на чем конкретном не основываясь. Следовало бы в том числе продумать размеры таким образом, что бы используя стандартные длины пиломатериала, по завершению остаться по максимуму без обрезков. Но все познается с опытом, которого, как отмечалось ранее, у меня не было.
Фундамент
Для того, что бы начать строить вверх, необходимо сначала построить вниз. В строительстве все, как в истории: что бы знать куда идти, прежде нужно знать откуда. Я не стал спорить с мировым опытом строительства и принялся проектировать фундамент.
Прежде чем копать яму для фундамента, нужно как следует все разметить. Для этого возьмем отрезки арматуры такой длины, что бы без труда их можно было зафиксировать в земле, расставив по углам предполагаемого фундамента и натянуть между ними нить.
Что бы параллельные стороны получились равными, а углы прямыми, удобнее всего контролировать равенство диагоналей. Лишь минут 20 уходит на то, что бы все сделать правильно.
Отвоевать землю на дачном участке у такой бабули, как моей — задача непростая. О каком бы клочке земли не шла речь, все упирается в дальние перспективы, которые предусматривают посадку то картошки, то цветов, то расширение грядок и прочего и прочего.
Пройдя эту стадию, берем лопату в руки и начинаем копать. Тип фундамента был принят следующий. Для начала копаем ямы для столбчатого фундамента — всего 8 штук: по одной под каждой предполагаемой деревянной опорой. Глубина 1 метр, эквивалентный радиус 120 мм.
Для раскопки ям у меня появился пушистый помощник: пришел мой кошак и начал активно свежевысыпанный песок грябать лапой.
Для того, что бы не бетонировать все получившееся достаточно большое пространство, в целях экономии была использована металлическая труба в качестве опалубки. Внутри трубу смазываем машинным маслом (можно отработанным) для того, что бы ее можно было легко вытащить из ямы тогда, когда внутри появится бетон.
Технология следующая. Смазанную маслом трубу вставляем в яму, выравниваем с помощью уровня, предварительно подсыпая на дно немного песка. Внутрь образовавшейся опалубки бросаем немного бетона (1-2 шуфля), трамбуем его. Затем с внешней стороны трубы бросаем в яму песок, камни, можно строительный мусор (осколки кирпичей, штукатурки и т.д.) и также уплотняем. После этого трубу следует поднять примерно на ту высоту (чуть меньше), которую заняли бетон внутри и песок со строительным мусором снаружи. Для того, что без труда поднять трубу, необходимо просверлить в ней сквозное отверстие и просунуть в него него крепкую металлическую трубку (можно, например кусок арматуры), создав удобную рукоятку. Таким образом, повторяя описанный выше цикл, мы заканчиваем и вынимает трубу полностью тогда, когда столбик фундамента будет выступать над землей с требуемой высотой и только тогда, когда он немного застынет.
Немного ликбеза о бетоне. Здесь я уже не такой профан, как с деревом, ибо обладаю значительным дачным опытом (заборы, плитка, фундаменты и др.), а также, что не менее важно — моя семья состоит сплошь из строителей (бабушка, дедушка, мама, тети, дяди и т.д.), то есть было кому подсказать и проконтролировать. В частности, создание фундамента проходило строгий контроль бабули и дедули, которые на протяжении своей жизни внесли весомый вклад в строительство г. Минска. Для работ по созданию фундамента понадобится цемент, песок, более крупное связующее звено — небольшие камни и конечно же вода. Пропорции и марка цемента могут быть разные, в зависимости от требуемой прочности бетонной конструкции и типа грунта. На мой взгляд с учетом болотистой почвы, как в моем случае (она достаточно подвижна, высокие грунтовые воды, малая глубина промерзания), оптимальной является 1:4 — 1 часть цемента марки М-500 (применяется для особо ответственных конструкций), три части песка, одна часть камней. Воду добавляют по «вкусу». Если бетонировать при жаркой погоде, воды потребуется больше, так как не успеете Вы начать бетонировать, как раствор подсохнет и потеряет эластичность. С другой стороны, добавив слишком много воды, вы рискуете потерять самую важную часть раствора — «убежит» цементное молоко, а оставшаяся масса будет лишена сцепного материала.
Приступаем к созданию ленточного фундамента, который будет связывать ранее созданные столбики. Часто для создания таких небольших конструкций, как беседка, ограничиваются лишь столбчатым фундаментом. Однако, на мой взгляд, ленточный обладает рядом преимуществ, в числе которых эстетика и последующее удобство монтажа деревянных балок. Для создания ленты нам понадобятся доски, что бы сделать опалубку — конструкцию, ограничивающую место бетонирования. Бетон имеет высокую плотность, поэтому даже малые его объемы в итоге достаточно много весят. В связи с этим опалубку необходимо хорошо укрепить. Слабая конструкция окажется податливой и нарушит изначально задуманную форму, что в итоге приведет к перерасходу материала и отхождению от проекта. О том, что опалубку следует выставлять по уровню, думаю все уже догадались. Для укрепления конструкции (особо переживающим по поводу прочности) могу посоветовать в опалубку укладывать металлическую сетку. Например, фрагменты проволочного забора, остатки от других металлоконструкций. Такую технологию использовал и я — для подстраховки.
С учетом того, что ленточный фундамент основывается на столбчатом, рыть для него большую яму вовсе не обязательно. Я ограничился 20-ю сантиметрами.
В итоге получилось достаточно ровное, прочное основание, которому необходимо дать время для того, что бы застыть и набрать прочность. Справочная строительная литература говорит нам о том, что достаточно трех дней, что бы можно было продолжать стройку — постепенно опирать на застывший фундамент другие строительные конструкции. В силу того, что мой осенний отпуск 2012 г. подходил к завершению, а после недавней свадьбы я собирался в путешествие, пришлось отложить строительство и продолжить его только в следующем дачном сезоне. Немаловажная деталь. В то время, как Вы отдыхаете, бетон работает — набирает прочность. Поэтому было бы здорово хотя бы раз в день на протяжении недели ему помогать — просто поливать водой.
Прежде, чем закончить сезон, я решил купить пиломатериал, так как боялся его подорожания уже в следующем сезоне. Исследование рынка показало, что цены совершенно разные. Иногда создавалось такое впечатление, что продавцы формируют стоимость своего товара «от балды». Тем не менее, двухдневный поиск дал результаты: я нашел подходящий материал по приемлемой цене. Следует отметить следующее. Обрезная доска или брус (не строганные) стоят в два, а иногда и в три раза дешевле, чем пиломатериал тех же размеров, но уже обработанный до гладкого состояния. В моем случае разница составляла 250 долларов. Исходя из экономических соображений я призадумался. А не купить ли мне электрический рубанок и не сэкономить ли семейный бюджет? Так и получилось. Я приобрел хороший непрофессиональный рубанок за 120 долларов, что в итоге вылилось в экономию 130 долларов на пиломатериале. С другой стороны, обработка одного кубического метра дерева — задача не из легких, требует времени, терпения и сил. Поэтому тем, у кого есть лишние деньги и нет желания заниматься строганием, рекомендую купить строганный брус и не мучаться. Рекомендую пиломатериал приобретать на лесопилке — в месте, где непосредственно занимаются его получением. Во первых, люди имеют большой опыт и могут многое посоветовать в зависимости от Ваших потребностей (денежных, условий назначения дерева и т.д.), во вторых — там дешевле, дерево лишено менеджерских и спекулятивных накруток в стоимости.
Пиломатериал, особенно когда Вы собираетесь его хранить на улице, следует правильно складывать для предотвращения пагубного воздействия влаги, а также для эффективной атмосферной сушки. Чрезмерная влажность, приобретенная от снега и дождя, ускорит процесс гниения, образования синевы, создаст благоприятные условия для размножения насекомых вредителей. В итоге, свежесрубленный и обрезанный материал потеряет товарный вид и механическую прочность. Для создания благоприятных условий хранения следует сделать следующее:
- перекладывать каждую доску поперечными деревянными вставками так, что бы доски и брусья, лежащие друг над другом, не соприкасались;
- каждый последующий столбец должен отступать от предыдущего на 2-5 см для эффективного проветривания и атмосферной сушки;
- располагайте доски так, что бы по всей их поверхности были приложены по максимуму одинаковые усилия для предотвращения механической деформации (также кладите массивные брусья снизу, тонкие доски сверху);
-для подстраховки пиломатериал можно обработать биозащитой для противодействия насекомым;
- пиломатериал следует укрывать влагостойким материалом (например, полиэтиленовой пленкой) так, что бы он укрывал дерево от дождя и снега, но вместе с тем не препятствовал бы хорошему продуву.
Работы по дереву
Как бы мне того не хотелось, не все деревянные бруски перезимовали хорошо. Кое где обнаружились трещины, а что-то скрутило так, что бруски превратились в спираль. Но не беда, благо материал куплен с небольшим запасом, позволяющим закрыть глаза на происки белорусских морозов. Строгать дерево следует уже в высушенном состоянии, естественная влажность которого не превышает 9-13%. Так говорят профессионалы. Я не задавался этим вопросом, но с учетом того, что начал работы по дереву только в мае 2013, по поводу приемлемой влажности пиломатериала у меня не возникали сомнения.
Нижний пояс беседки складываем в замок (смотри нижний правый угол следующего фото), скрепляем оцинкованными саморезами, которые меньше обычных подвержены образованию коррозийной пленки. Также для надежности было принято решение прикрепить брусья к фундаменту с помощью анкерных болтов (по два на каждую сторону). Следует отметить, что на бетонное основание ни в коем случае не следует опирать брусья: в обязательном порядке их должен разделять такой материал, как рубероид, необходимый для предотвращения обмена влагой между деревом и бетоном.
Для того, что бы ровно поставить стойки недостаточно металлических уголков. Следует в обязательном порядке использовать перемычки, как можно увидеть на фотографии ниже. После создания некоторой жесткости конструкции, когда будут соблюдены все уровни, перемычки можно будет убрать.
Прежде чем укладывать, прибивать, приставлять деревянные конструкции на свои места, следует их хорошенько пропитать биозащитой и дать немного высохнуть. Это не последняя обработка дерева, к ней мы еще вернемся.
Верхний пояс беседки также связываем в «замок», для крепления используя оцинкованные саморезы. Пропилы удобно выполнять циркулярной пилой, но таковой в моем арсенале инструментов не оказалось, поэтому все пропилы брусьев размером 100*100 мм я выполнял вручную, используя пилу под интересным названием «теща». Догадываюсь что именно имел в виду автор сего названия, но справедливости ради могу отметить, что не все тещи такие, благо у меня замечательная.
Для крепления стоек к нижнему поясу рекомендую использовать металлические уголки усиленные, у которых есть дополнительное ребро жесткости, закрепленное между серединами вертикального и горизонтального оснований уголка. Они дороже обычных уголков, но стоят того.
Существует множество способов крепления крыши, благо литературы по этому вопросу хватает как в магазинах, так и в интернете. Я не стал искать что-то модное и оригинальное, а решил использовать стандартную двухскатную. Для этого необходимо соорудить стойки на верхнем поясе и связать их балкой, как показано ниже.
Дополнительно следует отметить выбор угла наклона крыши. Если сделать его слишком большим, ветер может ее сорвать, если выполнить его слишком малым, такое достаточно коварное атмосферное явление, как снег, находясь в талом состоянии, способно проломить крышу, не имея достаточной возможности под действием силы тяжести скатываться на землю. Выбор угла крыши — вопрос индивидуальный и зависит от климатических условий. В моем случае 22 градуса — вполне приемлемая величина.
Перила в беседке — это не только удобно и красиво, но также позволяет придать всей конструкции жесткость, поэтому не стоит к их креплению относится легкомысленно. Я использовал усиленные уголки также, как и для крепления стоек. Конечно, размеры первых могут быть гораздо меньше размеров последних.
Что бы сделать крышу, непременно нужна опорная конструкция: стропилы и обрешетка. Важно выполнить их максимально ровно, так как неровности могут привести к проблемам в последующем монтаже кровельного материала. Пожалуй, это самая ответственная конструкция, так как ее разрушение может повлечь за собой травмы тех людей, которые беззаботно будут расслабляться внутри. Для крепления стропил к коньку я также использовал уголки: такие же, как и для крепления перил, причем четыре уголка для одной стропилы — с каждой широкой ее стороны. В каждом торце крыши следует предусматривать вылет опорной конструкции, что бы косой дождь не беспокоил постояльцев беседки. В данном случае вылет равен 250 мм, что составляет 6,25% от общей длины верхней длинной балки.
Обрешетка выполнена не строганными досками 20*100 мм, так как в дальнейшем предусматривается скрытие ее от глаз постояльцев путем «шитья» потолка вагонкой.
Кровля
Кровля выполнена из материала, набирающего популярность в наши дни — из ондулина. Прежде чем решиться на его использование, в моей голове прибывало не мало мыслей по данному вопросу. С одной стороны, материал не из дешевых (примерно в 2 — 2,5 раза дороже привычного нам шифера), но не такой дорогой, как глиняная или металлическая черепица. С другой стороны, он легкий, что делает процесс монтажа под силу даже ребенку (1 лист весит всего 6 кг), гибкий (его трудно сломать, однако можно порвать) и не шумит во время дождя. Производитель заявляет, что ондулин долговечен и не теряет свой внешний вид на протяжении лет, в отличии от шифера (шифер уже через лет 5 покрывается мхом, грибками, выцветает, покрывается микротрещинами). Не могу пока согласиться с этими утверждениями, время покажет, однако чисто внешне похоже на правду.
Ондулин действительно прост в монтаже, крепится специальными гвоздями с водонепроницаемой шляпкой и устойчив к наступлению на него ногами взрослого человека. Для одного листа достаточно 20-ти гвоздей (по паспорту), однако перестраховавшись, я заколотил 30: в каждую волну, в три ряда. Производитель заявляет, что для угла крыши в 22 градуса достаточно монтировать ондулин внахлест в одну волну. Достаточность данного требования подтверждена мною на практике.
Существует еще множество здравых советов по монтажу и эксплуатации ондулина, которые можно найти на сайтах производителей, а также в инструкции, которая идет в комплекте с материалом. Конек также можно приобретать из ондулина — он прост в монтаже и не требует специальной подготовки.
Жесткость конструкции
При всем кажущемся спокойствии беседка все еще не устойчива, не обладает требуемой жесткостью, что бы противостоять таким грубым внешним воздействиям, как пьяные друзья. Поэтому необходимо сооружение распорок между балками нижнего пояса и вертикальными стойками. Для этого выпиливаем раскосы 100*100 мм (такого же размера, как и все опорные балки), фиксируя их под углом, близким к 45 градусам. Для каждой вертикальной стойки (за исключением двух стоек, ограничивающих вход) необходимо выполнить по две распорки: по одной в каждом направлении.
Достаточность мероприятий, обеспечивающих жесткость конструкции, можно легко определить, приложив хорошие усилия к беседке, направленные на расшатывание.
После некоторых сомнений, было решено потолок беседки зашить вагонкой так, что бы верхние опорные балки остались видны. Кроме красоты вагонка также позволяет придать дополнительную жесткость верхнему поясу. Однако, для выполнения указанной дополнительной функции необходимо использовать вагонку более крупного размера, например толщиной не менее 16 мм.
Электрика
Сейчас мое любимое. Естественно, что беседка будет использоваться не только в дневные часы, но и вечером, а может быть и ночью. Поэтому без электрификации никак. Для начала я вмонтировал в потолок некогда популярные одиночные рамки для лампочек, которыми усыпаны потолки городских квартир, видевших ремонты в двухтысячных. Но этого мне показалось мало и я решил приобрести светодиодную ленту. Удовольствие не из дешевых, но эффективность на уровне: потребляемая мощность всей ленты 20 Вт, а освещенность, как от 5-6 ламп накаливания мощностью 100 Вт каждая. У светодиодов, кроме экономии электроэнергии есть еще один неоспоримый плюс — срок эксплуатации, превышающий величину аналогичного параметра ламп накаливания в десятки раз.
Но какое бы освещение не было бы принято, для начала необходимо запитаться от близлежащей розетки. Использование воздушной линии осталось давно в прошлом, сейчас наиболее актуальными являются кабельные. Поэтому приобретаем пластмассовую гофру, монтируем внутрь двухжильный медный провод с токоведущими жилами сечением 1,5 мм квадратных каждая и укладываем в траншею глубиной около 40 см. Если трасса кабеля проходит по потенциально опасным участкам, где вероятность появления садовой лопаты высока, лучше использовать гофру металлическую. Следует также по возможности прокладывать кабель под плиткой и по другим аналогичным участкам, где есть возможность его дополнительно защитить прочными железобетонными конструкциями.
Вагонка
Для обшивки бортов беседки удобно, как и для потолка, использовать вагонку. Так как выделенный на беседку бюджет подходил к концу, было принято решение поискать по «деревянным» магазинам остатки вагонки, которые, как правило, в два, а то и в три раза дешевле полноразмерных досок. В погоне за дешевизной пришлось довольствоваться 1-2 метровыми досками, немного подгулявшими: что-то было кривое, что-то подвергалось долгосрочному воздействию влаги, а что-то уже немного посинело. Но не беда, ведь есть электрорубанок, остается лишь включить его и немного подрихтовать наполовину бракованный пиломатериал. На обшивку использовалась вагонка 12*96 мм. Как оказалось позже, это самый дорогой тип вагонки, так как его изготовление требует более точных деревообрабатывающих станков. Поэтому будет дешевле и практичнее покупать более широкую. Рекомендую также материал приобретать непосредственно на лесопилках, так как он лишен коммерческих накруток спекулянтов. Однако, не стоит расслабляться. Почувствовав лоха в лице покупателя, даже самый безобидный продавец может с легкостью наколоть Вас и глазом не моргнуть. У них, как у банкиров: если ты не наколол, значит накололи тебя. Поэтому при покупке делаем лицо кирпичем, тщательно смотрим то, что покупаем и торгуемся за каждый сучек.
Ночью, после того, как беседка была обшита, в гости пришел еж. Я предложил ему угоститься свежим молоком в блюдце, но он недовольно фыркнул и ушуршал восвояси.
Половое покрытие
Итак, строительство подходит к завершению. С учетом того, что в беседке планируется бурная алкогольная деятельность по поводу и без, для напольной плитки требуется тщательная подготовка. Ранее по периметру фундамента внутри беседки был выбран ценный грунт, затем подсыпана подушка из песка ПГС (около полуметра), несколько раз обильно пролита водой и уплотнена трамбовкой. Теперь пришло время бетонировать. Всего бетонная подготовка будет занимать 8 см, поэтому для начала выполняем 2-3 см и укладываем арматуру, которая может быть выполнена почти из любого металлического ненужного хлама.
В данном случае в качестве арматуры использована старая ржавая заборная сетка, остатки от оконных металлических решеток, другая ненужная шлаета. Главное не забыть про трамбовку, потому как плохо утрамбованный бетон отразится на прочности железобетонной конструкции.
Для того, что бы следующий слой бетона хорошо взялся с предыдущим, необходимо выполнить легкие зазубрины, которые просто сделать кельмой по свежему бетону.
Укладываем верхний слой бетона, с которым непосредственно будет контактировать плитка. Для того, что бы плитку в последствии было легко выставлять ровно, верхний слой необходимо тщательно выровнять. Для этого в качестве направляющих, определяющих уровень по всей поверхности, были использованы металлические трубы. Их необходимо выставить по одному уровню в двух направлениях в горизонтальной плоскости и, используя металлическое правИло длиной 1,5 м, выравнивать верхний слой бетона периодическими движениями так, как это показано в коротком видеоролике.
Убираем трубы через некоторое время, когда бетон подстыл: после нажатия на него ладонью отпечатки не остаются, но конструкция все еще податливая. Затем заделываем образовавшиеся промежности цементным раствором с использованием кельмы заподлицо с основным слоем бетонного основания.
В итоге получаем достаточно ровную поверхность, пригодную для быстрой и легкой укладки плитки. Основанию необходимо несколько дней, что бы набрать прочность. В жаркую погоду (+30 по Цельсию) ему понадобилось всего ночь, что бы стать очень твердым. Тем не менее, прежде, чем строить дальше, необходимо все же выждать несколько суток, не забывая при этом каждый день обильно проливать бетонное основание водой для эффективного набора прочности, особенно в жаркую погоду, когда вода быстро испаряется, что негативно сказывается на надежности бетонной конструкции. Итак, прошло несколько дней и фундамент готов принять плитку. Так как она будет укладывается на специальный морозостойкий клей (на основе цемента), бетонное основание не будет лишним промазать грунтовкой для более лучшего сцепления.
Укладываем плитку. Как говорилось выше, для наружных работ подойдет только морозостойкая плитка (ГРЭС) и морозостойкий клей на основе цемента. Для того, что бы не получилось криво, протянем нить по одному краю, предварительно с помощью карандаша, уровня и линейки выставив ее ровно. Далее, используя специальный зубчатый шпатель для экономии, намазываем клей на плитку, укладываем ее по нити и прижимаем несколько раз для того, что бы клей хорошо прижался к бетону, а также что бы выдавить его излишки.
Между соседними плитками удобно выставлять специальные пластмассовые крестики, что бы все швы получились одинаковыми. Крестики бывают разных размеров, которые в свою очередь зависят от размеров плитки. При укладке плитки 40,5*40,5 см я использовал кресты толщиной 4 мм.
После безуспешного поиска в магазинах города морозостойкой фуги (для наружных работ), было принято решение швы заделывать клеем, о чем я в последствии не пожалел. После всего были прибиты пластмассовые плинтуса с необходимой фурнитурой (соединители и внутренние уголки), сделана наружная ступенька из плитки с использованием цемента, а из остатков древесины изготовлена лавка для беседки. Все деревянные конструкции покрыты биозащитой бесцветной пропиткой, а после их высыхания обработаны специальным защитным водоотталкивающим составом «Profitex» на акриловой основе с оттенком «калужница».
Итоговая стоимость беседки (с учетом всех материалов, их доставки и электрорубанка) составила 1118 долларов США. Подробная сметная стоимость в Excel, а также подробный чертеж в AutoCad Вы можете найти здесь в архивном файле.
Удачи всем начинающим и продолжающим строителям! Напоследок хотелось бы процитировать одного из великих преподавателей Строительного факультета (СФ) Белорусского национального технического университета (БНТУ): «Мы рождены для того, что бы творить и созидать — делать людям добрые дела», в реализации чего я желаю всем успеха.
Использованные инструменты:
1. Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE Professional
2. Электролобзик DWT STS-750 VP
3. Пила Теща (изображения не нашлось)
4. Угловая шлифмашина Bosch PWS 720-115
5. Сварочный аппарат Spark Mig 160S Pro
6. Электрорубанок Bosch PHO 20-82
9. Бензопила STIHL MS 180
10. Шуруповерт Bosch PSR 1200
11. Другие приятные мелочи: металлический уголок, набор биток, уровень, молоток, топор, стамески, отвертки, тестер, лопаты, шуфель, правило и т.д.
Вообще, я большой фанат инструментов, поэтому плохого в данной области не посоветую. Приобретайте и пользуйтесь смело инструментами из вышеприведенного списка: их работоспособность проверена на личном опыте в суровых условиях.
Минск, 2012-2013 г.. Ворса Александр Сергеевич.
Настоящая статья является интеллектуальной собственностью автора. Использование ее материалов для перепечатки разрешается только с письменного его согласия (с)
